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A Lei de Pureza "Alemã" | Surra #225 · Surra de Lúpulo

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e o que? Ipa Condrica apresenta surra de
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lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa
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tarde, boa noite. Eu sou o Ludmilla, mas
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conhecida no Instagram como a Andréca, e no programa
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de hoje, meus amigos, nós vamos seguir a série
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documental na qual a gente fala de situações e
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personalidades históricas que marcaram o universo da
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cerveja. Essa série contou com a
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colaboração do Sérgio Barra, a somelha historiador, que
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foi responsável por toda a pesquisa pro tema
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selecionado. E nesse episódio nós falaremos
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sobre a polêmica lei de pureza alemã, ou como os
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alemãs gostam de chamá -la muito grosseiramente,
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Reinheitsbult. Oi Lud, muito bom estar aqui
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com você mais uma vez nesse formato histórico, e
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eu sou Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do
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impuro, né? É, você nasceu do pecado, né,
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cara? Todos nós, teoricamente, somos
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impuros pela macula do primeiro pecado,
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teoricamente. É, você não é todo mundo. É.
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Assuma sua impureza pra você. Porra,
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não aprendeu nada mesmo, né? Na
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volta a gente compra, então. E
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nós vamos contar essa história bebendo algo para
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a mulher, a garganta. Lud, o que que você vai beber?
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Cara, eu tô no meu famigerado
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período sem bebê, né? Saco cheio já. Tô
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com uma Coca Zero hoje, pra ver se dá uma mudada
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um pouco, sem uma bebê água, água com gás, Coca
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Zero, Coca Zero. E você, décimo quinto,
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apóstolo impuro. Décimo quinto. Tá
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bebendo o quê? Eu vou de água também, se o
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programa é histórico, a gente já sabe que eu apelo
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pra água, porque não dá. A garganta não deixa. Tá
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certo, vamos lá. Se você gosta do nosso
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conteúdo e ainda se identifica com a gente,
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apoia o surra de Lupo por meio do site apoia
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insanosos. Ah, mas a garanta tá curta ou
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você ainda não ama tanto a gente assim? O
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outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua
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plataforma de streaming preferida e dando cinco
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estrelinhas no Spotify e no Apple Podcast. Lembre
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-se de compartilhar esse programa com seus amigos,
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isso ajuda muito na distribuição dos episódios.
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Ah, Reinhard Schbold.
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Frequentemente traduzida como a lei alemã
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de pureza da cerveja foi decretada em 23 de abril
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de 1516 pelo Duque Guilherme IV da Baviera.
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Esse é daqueles tópicos
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obrigatórios em qualquer curso, palestra ou aula
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sobre a história da cerveja, onde afirmações sem
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muita fundamentação documental se cristalizaram
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em verdades devido à falta de pesquisa histórica. As
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interpretações mais repetidas a respeito da Reinhard
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Schbold afirmam que ela teria sido a primeira ou a
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mais antiga lei de segurança alimentar da
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história e levanta várias hipóteses a respeito do
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estabelecimento de dois dos três ingredientes que ela
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determina como obrigatórios para a produção da cerveja,
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a cevada e o lúpulo. Como, por exemplo, que
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obrigatoriedade do uso de cevada seria resultado de
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uma escassez de trigo na Baviera no início do século
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XVI. Porém, essas hipóteses extrapolam o
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breve texto da lei que, analisado no seu todo,
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evidencia seu real caráter econômico. Não
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são apenas esses os malentendidos, outros muito
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comuns a respeito da Reinhard Schbold. Atratam
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como se desde o seu início se aplicasse a todo
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território alemão e não apenas na Baviera. E
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isso é dito em um momento histórico em que a
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Alemanha, como Estado Nacional Unificado, ainda
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nem existia. Por outro lado, curiosa e
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contraditoriamente, é possível encontrar também
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interpretações que afirmam que a lei se aplicava a
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toda Alemanha, com exceção da Baviera. Devido
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ao fato de que nunca se deixou de fazer cerveja com
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trigo na Baviera, as famosas, preferidas de
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muitos ou aquelas que por onde muitos começaram, as
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famosas Weissbier, o que seria ainda mais improvável.
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Bom, então a gente vai aqui
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começar a dar um contexto para essa história toda. Na
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época da promulgação da lei, no início do século
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XVI, a Alemanha ainda não existia como Estado Nacional
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Unificado, algo que só vai acontecer na segunda metade
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do século XIX. O território da atual Alemanha
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era formado por diversos reinos e cidades livres que
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compunham o Sacro Império Romano Germânico, que durou
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de 962 a 1806. Ao sul localizava -se o Ducado
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da Baviera, que existia ainda antes da formação do
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Sacro Império, que eram de domínios das antigas tribos
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germânicas da era pré -crista. O
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Ducado da Baviera com a Constituição Territorial, que
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se corresponde ao atual Estado da Baviera, se forma
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no século X, em 907, e foi governado pela Casa de
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Wittelsbach entre 1180 e 1806, quando, então, é
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levado ao Reino da Baviera, tem um acordo entre
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Maximiliano IV, José e Napoleão Bonaparte. O
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Reino continuou sendo governado pela Casa de
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Wittelsbach até a sua dissolução em 1918 e a sua
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integração à República de Weimar. De
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Lerme IV, sobe ao Trono em 1508, em sucessão ao seu
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pai, Alberto IV. E ele governou o Ducado da
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Baviera até 1545, tendo seu irmão mais novo, Luiz X,
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como o Correjente. Aí a gente agora vai dar
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aquela mergulhadinha na lei e suas interpretações, e aí
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é que mora o perigo, né? Lerme
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IV foi um monarca de grande atividade no campo
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cultural, sendo importante colecionador e comissário de
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arte. Encomendou um importante conjunto de
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pinturas a vários artistas e ordenou a reforma do
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Palácio de Dachau, de uma ruína gótica em um palácio
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de quatro alas em estilo renacentista. Mas
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o seu feito mais relevante parece ter sido, de fato,
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o decreto da lei de pureza da cerveja. Apresentado
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em 23 de abril de 1516, perante um comitê composto
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por nobres e cavaleiros na cidade de Ingolstadt, a lei
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fixava preços para a comercialização da cerveja e
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determinava que, a partir daquele momento, os únicos
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ingredientes que deveriam ser utilizados para a
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fabricação da cerveja deveriam ser lúpulo, malte
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de servada e água. Vale uma observação aqui. A
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ação da levedura na fermentação alcoólica só vai
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ser descoberta pela ciência apenas em 1835, por isso
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ela não é citada aqui. Proclamamos
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com este decreto, por autoridade de nossa
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província, que no Ducado da Baviera, tanto no país como
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nas cidades e nos mercados, as seguintes regras se
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aplicam à venda da cerveja. Do
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dia de São Miguel, 29 de setembro, ao dia de São
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Jorge, 23 de abril, o preço para um mes, antiga
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unidade de medida austro -bávara, que equivale a 1
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,069 litros, ou um cop, recipiente em forma de
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tigela, utilizado para líquidos. Não
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pode exceder o valor do fênig de Munique. Do
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dia de São Jorge ao dia de São Miguel, o mes não
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será vendido por mais de dois fênig do mesmo valor,
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e o cop por não mais de três heller. Se
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isto não for cumprido, a punição indicada abaixo será
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administrada. Se qualquer cervejeiro fermentar
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ou tiver outra cerveja, que não a cerveja do verão,
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não deve vendê -la por mais de um fênig por mes. Além
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disso, nós desejamos enfatizar que no futuro, em
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todas as cidades, nos mercados e no país, os
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únicos ingredientes usados para a fabricação da
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cerveja devem ser sevada, lúpulo e água. Qualquer
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um que negligenciar, desrespeitar ou transgredir
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estas determinações será punido pelas autoridades da
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Corte, que confiscarão tais barris de cerveja sem
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falta. Se, entretanto, um comerciante
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no campo, na cidade ou nos mercados, comprar dois ou
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três barris da cerveja, que contém 60 mes. Para
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revendê -los ao Camponês Comum, apenas para este
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será permitido acrescentar mais um heller por cop do
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que o mencionado acima. Além
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disso, caso aconteça escassez e subsequente
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aumento do preço da sevada. Nós,
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o docado da Baviera, teremos o direito de fazer
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apreensões para o bem de todos os interessados.
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Várias motivações parecem ter
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concorrido para a promulgação da lei. Apesar
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de ser geralmente interpretada como uma das
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mais antigas leis de segurança alimentar da
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Europa, a principal preocupação da lei parece
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ser de ordem econômica e não sanitária. São
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estabelecidos preços máximos para a venda de diferentes
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medidas de cerveja de acordo com o período do
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ano. Então, por exemplo, de setembro a
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abril, ou seja, os meses de setembro, os meses mais
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frios, a cerveja seria mais barata, um maço ou um cop,
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deveriam custar no máximo um fênis. Enquanto
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os meses quentes de abril a setembro, a bebida
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aumentava de preço. Um maço, podendo chegar a dois
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fênins e um cop a um fênin e meio. Se
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o comerciante estivesse vendendo cerveja, que não
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fosse aquela produzida no verão, deveria vendê -la
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mais barata. Além disso, estabelecia uma
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punição para quem descomprisse o estabelecido.
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Qualquer um que negligenciar,
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desrespeitar ou transgredir estas determinações será
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punido pelas autoridades da Corte que confiscarão tais
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barris de cerveja, sem falta. A
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única parte da lei que parece interessar aos
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autores que se ocupam da história da cerveja, que é
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a preocupação com a determinação dos ingredientes
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obrigatórios da bebida, se reduz apenas uma frase.
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Abre aspas. Além
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disso, nós desejamos enfatizar que no futuro, em
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todas as cidades, nos mercados e no país, os
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únicos ingredientes usados para a fabricação da
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cerveja devem ser cevada, lúpulo e água. Como
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falamos mais no começo e que vamos chamar a atenção
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novamente, é a ausência da levedura, cuja ação na
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fermentação alcoólica só viria a ser descoberta pela
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ciência em 1835, dois séculos depois. Apenas
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no início do século XX, foi incluído o quarto
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elemento. Na mesma ocasião, o termo
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cevada foi substituído por Mount. Na
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bibliografia cervejeira, essa lei é frequentemente
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interpretada como a primeira, uma das primeiras,
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ou a mais antiga lei de segurança alimentar da
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história. Porém, o próprio imperador
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Frederico I, conhecido como Frederico Barbarossa, pode
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ter sido autor da primeira regulamentação da cerveja
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conhecida na Alemanha. O imperador Frederico I, no
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Justiça, tibitates, Augustenses, Código de Leis
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da Cidade de Augsburgo, de 1156, decretou. O
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cervejeiro que fizer cerveja ruim ou servir medida
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injusta será punido. Sua cerveja será destruída ou
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distribuída gratuitamente entre os pobres. No
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outro ocasião, agora, em 1447, o Conselho Municipal
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de Munique recomendou as cervejarias da cidade a
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usar nas suas receitas apenas a água cevada e
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lupa. Quarenta anos depois, em 30 de
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novembro de 1487, o Duque, Alberto IV, pai do
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Guilherme IV, transformou a recomendação do Conselho
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Municipal em obrigação, dando origem à primeira
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edição da pureza da cerveja. Fica
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claro, então, que, além de 1516, nada mais fez do que
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estender essa obrigatoriedade a todo do Cado da
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Baviária. Encontramos exemplos anteriores também
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fora do Sacro Império Romano -Germânico. Em
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1267, Henrique III da Gran Bretânia introduziu o Size
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of Bread and Ale, que estabelecia o rígio do
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controle dos ingredientes e dos preços do pão e da
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cerveja. E essa lei parece remeter a
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outras ainda mais antigas do reinado de Henrique II.
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Diante disso tudo, não se pode
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afirmar que a Reinhardst -Bolde foi a primeira lei a
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regulamentar a utilização de ingrediente da cerveja. E,
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se levarmos em consideração as suas alterações
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posteriores, também não poderíamos afirmar que é a
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mais antiga. Mas de onde veio, então, a
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afirmação de que a lei da pureza tinha por objetivo
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primário a segurança alimentar? Bom,
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essa tese é defendida por Kost Dornbuss no seu livro
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Proust, A História da Cerveja Alemã. Esse
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livro é considerado uma obra de referência sobre o
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assunto. O autor procura nos convencer
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de que a qualidade da cerveja na Baviária passava
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por uma queda constante na passagem da idade média
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para idade moderna devido ao uso de ingredientes
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controversos na sua composição. Embora
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o lúpulo fosse conhecido como aromatizante de cerveja
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desde o século 8 ou 9, inúmeras ervas como cominho
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ou zimbro, até mesmo sal, caroço, foligem, giz ou
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ovos cozidos eram usadas para melhorar o sabor da
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cerveja ou para encobrir sabores estranhos. Em
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Munique, em 1363, a própria Câmara Municipal tomou assim
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a tarefa de fiscalizar a produção de cerveja e em
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1372 restava apenas 21 cervejeiros na cidade.
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Porém, ainda que a preocupação com
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a qualidade da cerveja fosse uma preocupação
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constante das autoridades bávaras, isso não
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significava necessariamente que o escopo da lei de
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1516 fosse esse. Os exemplos citados pelo autor
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não dizem nada sobre a lei de 1516. A
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recomendação da servada e a consequente interdição do
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uso do trigo é usamente explicada por uma possível
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escassez de trigo que, a partir de então, ficaria
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reservado para a produção de pão. Essa
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afirmação, o que pode ser encontrada em Donbush. Abre
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aspas. Além disso, havia escassez
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frequente de trigo na Baviera Medieval e os
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duques, bem familiarizados com os hábitos gustativos
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dos seus súbditos, temiam que os bons bávaros
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preferissem renunciar ao pão de cada dia do que não
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tomarem a sua bebida diária. Fechamos.
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Porém, essa afirmação não vem acompanhada de documento
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que a comprove. Se fosse realmente o caso de
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mais colheitas, a lei deveria ser revista a cada
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safra. Fato que nunca aconteceu. Junto
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a isso, sabemos que as tradicionais cervejas de
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trigo, as vás bia, uma especialidade da Baviera
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nunca deixaram de ser produzidas. Porém,
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a sua produção parece ser um privilégio da casa real
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da Baviera. Outros nobres e monastérios só
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poderiam produzê -las com licença concedida pelos
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duques. Bem, caroça aí nesse angô, hein?
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Só digo isso. Para
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citar alguns casos, em 1520, o barão Rancesto, da
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casa de Degenberg, recebe esse privilégio em caráter
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exclusivo e perpétuo de produzir as cervejas de
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trigo. Em 1567, o duque Alberto V
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tentou revogar esse privilégio, porém sem
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sucesso. Já em 1602, o último barão de
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Degenberg, Rond Sigmund, morre sem deixar herdeiros
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e o privilégio retorna para as mãos do duque Maximilien
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I de Wittelsbach, bisneto de Guilherme IV. Mais
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uma vez aqui, o que parece prevalecer são os interesses
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econômicos dos duques da Baviera na preservação do
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seu monopólio de produção de cervejas de trigo e não
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qualquer preocupação com a qualidade da servada ou a
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falta de trigo. A Leque Chacarossi? Bom,
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o monopólio bom é monopólio que dura, né? Contém
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ironia, meus amigos. Esse monopólio durou cerca de
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200 anos, até 1798, quando vários monastérios e
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cervejarias burguesas receberam permissão para
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fabricar vásvias de forma não exclusiva, época que o
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consumo de cervejas de trigo estava ainda clínio.
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Em 1872, o duque Ludwig II
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concedeu a um cervejeiro chamado Georg Schneider, não
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apenas a permissão para a produção, mas também o
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aluguel do estabelecimento estatal dedicado à
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fabricação desse tipo de cervejas em Munique, a
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Weissens -Brauhaus, dando fim de forma definitiva ao
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monopólio da Casa Reinante. O
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mesmo se dá com obrigação do uso do lúplu. O
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uso do lúplu na produção de cerveja era conhecido
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desde pelo menos o século 8, mas a conclusão da
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transição completa do uso do grúit para o lúplu
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demorou séculos. No território do Sacro Império
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Romano -Germânico, foi no norte que o seu uso ganhou
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força, entre os séculos 12 e 13, época da publicação
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do livro da Monja Benedina, Rio de Garvómbi, que a
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gente já falou aqui no nosso programa, na nossa
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série documental. Livro das sutilizas das várias
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naturezas da criação, escrito entre 1151 e 1158,
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onde ela descreve o uso do lúplu na cerveja por suas
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propriedades conservantes. O que pouco se sabe e fala
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é que o grúit era taxado e utilizado pela igreja
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como fonte de renda. Os primeiros documentos
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conhecidos que concederam aos mosteiros o monopólio
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do uso do grúit datam do século 9. Mosteiros,
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bispos e outros titulares dos direitos dessa mistura
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foram autorizados a conceder o uso fruto também a
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outros produtores mediante o pagamento de uma taxa.
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Compras e vendas dos direitos do
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grúit efetivamente se tornou uma espécie de imposto
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indireto sobre a cerveja, gerando uma renda
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significativa para a igreja. Dessa
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forma, a igreja católica tinha o controle sobre a
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mistura de ervas que durante 700 anos constituiu
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um dos ingredientes amargos essenciais para produzir
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cerveja. Por outro lado, não havia
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impostos a pagar ao Papa pelo lúplu, nem mesmo em
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regiões controladas por católicos. A
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Heinreidskibut, ao determinar o uso do lúplu como um
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dos 3 ingredientes obrigatórios da cerveja,
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ajuda os cervejeiros bávaros a economizarem o dinheiro
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dos impostos da igreja sobre o uso do grúit. Em
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1517, o lúplu ganha um aliado inusitado, os
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cervejeiros de Wittenberg, que haviam aderido à
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reforma protestante de Martin Luthero. Wittenberg,
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cidade onde Luthero concluiu seus estudos de teologia e
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se tornou professor da Universidade Local. Era
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capital da cerveja na região da Saxônia, com
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cerca de 150 cervejarias no início do século XVI. Para
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os luteranos, o uso do lúplu era um ato de
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rebelião contra a igreja católica. E
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rebelião, hoje, rebeldesbons. Assim,
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a transição do grúit para o lúplu também se
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apresentava como uma opção econômica, política e
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religiosa. É platituíche em cima de
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platituíche, meus amigos. As evoluções da Rhein -Heinz
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-Gibold. Em 1906, a Rhein -Heinz -Gibold
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foi estendida a todo o Império alemão na fase de
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1871 a 1918. Na mesma ocasião, o termo
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sevada foi substituído por malte e foi incluído o
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quarto ingrediente obrigatório da cerveja, a
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levedura. Por esse motivo, seria um erro
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cronológico referir -se a lei alemã de pureza de
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1516, já que a sua atualização é muito mais
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recente. Vale dizer que esse termo é
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facilmente encontrado em muitos rótulos de cerveja
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alemão hoje em dia, geralmente como forma de
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atestar a qualidade da cerveja. Com
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a queda do Império, após a Primeira Guerra Mundial, o
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Estado Livre da Baviera condicionou a sua adesão à
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República de Weimar, de 1919 a 1933, a doção da
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Rhein -Heinz -Gibold, em todo o país. É
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apenas nesse momento que a lei vai ganhar esse nome.
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Esse termo foi cunhado por um
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membro do Parlamento do Estado da Baviera, Hans
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Rau. Durante um debate acalorado sobre a
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tributação da cerveja, além disso, a lei era
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simplesmente conhecida pelo nome Surutwebut. Em
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tradução livre, seria algo como proibição dos
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substitutos ou dos adjuntos. No
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seu original, a lei não contém a palavra pureza, ou
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qualquer expressão que indique que a cerveja
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produzida com os três ingredientes obrigatório era
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mais pura. Da mesma forma que não afirma
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que cervejas feitas com outros adjuntos seriam menos
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puras ou impuras. A ignorância desse fato pode
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levar às interpretações equivocadas sobre os
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objetivos iniciais da lei. A
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Baviera voltou a fazer a mesma exigência de aplicação
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da Rhein -Heinz -Gibold, quando aderiu à atual
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República Federal alemã em 1949, depois da Segunda
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Guerra Mundial, gente. Existem
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hoje duas leis de pureza da cerveja, a da Baviera e
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a da Alemanha. Embora a versão bávara ainda
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restringe a uso de qualquer coisa, que não seja malte
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de sevada, lúpulo, água e levedura, para todas as
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cervejas de baixa fermentação, Lager, ela
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permite o uso adicional de malte de trigo ou senteio,
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por exemplo, apenas para as cervejas de alta
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fermentação, azeios. A versão alemã, por outro
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lado, é um pouco mais tolerante quando se trata
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de cerveja de baixa fermentação. Admitindo
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a adição de açúcar de cana, de beterraba, de
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amido modificado, açúcar invertido, bem como corantes
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feitos a partir desses açúcares. No
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norte da Alemanha, o uso de substitutos do malte,
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como arroz, amido verde e amido de batata, era não
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apenas permitido, mas até mesmo protegido pela lei
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imperial alemã de 1873. Os cervejeiros alemães que não
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cumprissem a lei poderiam vender as suas bebidas, mas
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não poderiam denominá -las de cerveja. Em
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1987, o Tribunal Europeu considerou a Reinhheizk
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-Burk, uma restrição inadimissível ao mercado
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comum europeu recentemente integrado, que pedia que
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cervejas de outros países vendessem suas cervejas, não
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Reinhheizk -Burk, na Alemanha. Da
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mesma forma, os cervejeiros alemães foram autorizados a
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ignorar as restrições da Reinhheizk -Burk, ao produzir
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cervejas para exportação, sem prejuízo do seu produto
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ser denominado cerveja. Fichando
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aqui, amarrando os trabalhos, depois dessa
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viagem histórica, podemos enxergar a Reinhheizk -Burk,
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como um fato histórico que não pode ser analisado
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separadamente das suas diversas interpretações. O
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texto da lei é sucinto e dá margens para que os
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autores busquem diferentes explicações, seja para as
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suas motivações principais, seja para a escolha dos
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ingredientes que ela torna obrigatórios na produção da
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cerveja. O maior problema, em grande
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parte dessas interpretações, é decorrente do fato dos
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autores que se ocupam exclusivamente da história
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da cerveja, não analisarem a lei no seu todo,
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prestando atenção apenas em uma frase, aquela que
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determina os ingredientes obrigatórios e que, segundo
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eles, seria mais importante. Hoje
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em dia, persiste a polêmica em torno dos efeitos da
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Reinhheizk -Burk, sobre a formação da escola
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cervejeira alemã. De um lado estão aqueles que
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defendem que a restrição das matérias primas exige
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uma maior criatividade dos cervejeiros alemães, e que,
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assim, muitos estilos teriam nascido dessa necessidade de
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adaptação das receitas às limitações impostas pela
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lei. De outro lado, estão aqueles
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que defendem que a lei trouxe mais malefícios do
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que benefícios ao restringir o uso de matérias primas.
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De acordo com o Garrett
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Oliver, abre aspas. Pode -se argumentar que a
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Reinhheizk -Burk reprimiu a criatividade ao banir muitos
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ingredientes interessantes, mas seu caráter conservador,
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ao mesmo tempo, poupou os consumidores alemães dos
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estragos causados às cervejas americanas desde o
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fim da lei seca. Porém, essa discussão deixa de
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fora alguns aspectos importantes. Primeiro,
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o fato de que a Reinhheizk -Burk não pode ter tido um
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impacto real na produção de cerveja fora da baviera,
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como ficou indicado acima. Pelo
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menos até o início do século XX. Segundo
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lugar, faltam pesquisas mais detalhadas que mostrem qual
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foi o nível de aplicação efetiva da lei, em que
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medida ela foi respeitada e em que medida os
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cervejeiros buscavam escapar da sua aplicação. Até
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o momento, o que se pode afirmar com alguma certeza,
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alguma, e eu adoro alguma certeza, é que a Reinhheizk
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-Burk pode ter sido a responsável pelo
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desaparecimento de um estilo de cerveja muito comum na
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baviera medieval, o Roganbeer. Esse
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estilo era produzido com pelo menos 30 % de malte
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de centeio, significado de Rogan em alemão. É
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comum encontrar textos que atribuem o seu
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desaparecimento a uma escassez de centeio, que
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então teria ficado reservado para a produção de pão.
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Exatamente a mesma explicação que
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comumente se utiliza para justificar a proibição do
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uso de trigo na Reinhheizk -Burk. O
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que só mostra que essa é somente mais uma daquelas,
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entre aspas, explicações fáceis, que não têm
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qualquer embasamento documental e que são
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aplicadas a vários contextos diferentes. Por
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isso mesmo devem ser vistas com desconfiança por parte
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do leitor atento e curioso. É
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isso aí, meus amigos, é muito platitoíche na essa
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lei de pureza, que não é tão pura assim, que não é
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tão assado, e a gente termina esse programa do
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jeito que a gente gosta, agradecendo aos nossos
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messenas, que nos ajudam a manter a independência
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criativa e muito conteúdo bacana toda semana. Então
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muito obrigada, Ana Castilho, Carlos Henrique
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Barbosa, Maria Fernanda Freita, Jada Termenezes e
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Maurício Weijant. É isso, Leandro, o que a
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gente fala pra esse povo? Até
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semana que vem! Beba local, beba com moderação.
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Este podcast foi editado por
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